Con el paso de los años actualizamos este artículo, ya que, con el tiempo, tanto los materiales como las experiencias evolucionan y conviene revisar lo que se daba por hecho.
Cuando hablamos de acondicionar las cuerdas, conviene que hagamos un poco de reflexión y análisis, y que no actuemos guiados por la costumbre, por lo que nos dicen o, sobre todo, por lo que quieren vendernos.
Quede claro desde un principio que en este artículo nos referimos a cuerdas de yute torsionadas, no trenzadas, de una calidad aceptable. Las cuerdas de otras fibras vegetales requerirán cuidados similares siempre y cuando compartan propiedades físicas y de procesado con el yute.
En otros artículos nos referimos a qué tipo de cuerda recomendamos utilizar y cómo valorar su calidad de forma objetiva; los enlaces, al pie del texto.
Para empezar por algún sitio, podemos diferenciar entre preparar una cuerda nueva para su uso o acondicionar una cuerda ya usada.
Acondicionar una cuerda nueva para su uso en el shibari
¿Qué es el acondicionamiento de una cuerda nueva? ¿Es como el rodaje de un coche?
Actualmente (2026), en Europa, y supongo que en buena parte del mundo libre, es posible adquirir cuerdas de fibra vegetal ideales para la práctica del shibari y con unas calidades más que aceptables.
Ojo: hay vendedores que prometen que sus cuerdas están fabricadas especialmente para la práctica del shibari. Bueno, no suele ser cierto.
Actualmente solo conozco a un fabricante que esté haciendo una línea de producción siguiendo las indicaciones de un profesional de las cuerdas (en este caso, más un maestro cordelero, pero también atador experimentado), y estamos hablando de volúmenes de producción que un punto de venta en Etsy difícilmente puede, no ya asumir, sino cuantificar.
Estas cuerdas, fabricadas específicamente para su uso en el cuerpo humano, prácticamente no requieren un tratamiento previo.
Nota: el propio fabricante recomienda «hervir» las cuerdas antes de su uso, una auténtica barbaridad. Veamos por qué no es buena idea hervir las cuerdas.
El yute es una fibra vegetal compuesta en su mayor parte por celulosa, que aporta resistencia a la tracción, y lignina, que aporta dureza y rigidez, además de otros elementos que actúan como cohesionadores de las fibras y protectores frente a la humedad y la luz solar.
La resistencia real de la cuerda depende de la capacidad que tengan estos materiales para sostener una estructura cohesionada.
Cuando una cuerda de yute se introduce en agua hirviendo, la fibra vegetal se hidroliza y se disuelven los aglutinadores. Esto le quita la rigidez a la cuerda, lo que la vuelve más flácida, y, aunque la celulosa es más resistente al calor, también se puede degradar, lo que reduce su capacidad de soportar cargas. Si, al mismo tiempo, la fibra absorbe líquido, se hinchará, lo que rompe la estructura molecular de la celulosa y la debilita.
El grado de daño dependerá de múltiples factores: la calidad de la cuerda, el tipo de agua, el tiempo que la cuerda esté en ebullición y en remojo; puede ir desde lo catastrófico hasta lo deseable. Pero es un riesgo que conviene valorar.
Hace años se empleaban para shibari cuerdas industriales o de paquetería, rígidas y petroleadas (luego hablamos del aceite de hiladura o JBO), y el hervido cumplía en gran medida la función de limpiarlas, quitarles aceites y porquerías. Realmente, un sistema poco óptimo, ya que los aceites minerales nocivos se convierten en vapores más nocivos aún al hervir.
Pero hoy en día, realmente, si una cuerda presenta suciedad o rastros de aceites minerales, no la utilices, no la compres. Hay mejores opciones en el mercado.
Si lo que buscas es ablandar la cuerda, hazlo asumiendo el riesgo; quizás con una leve cocción encuentres un punto de equilibrio entre flacidez y resistencia.
Pero estás asumiendo un riesgo, recuérdalo, que, si es para una cuerda de juego de suelo, puede ser fácilmente asumible.
Romper la fibra de la cuerda
Otro mal hábito heredado de emplear cuerdas industriales en el pasado es que estas eran rígidas, torpes y tiesas, dificultaban su manejo preciso y tampoco eran muy cómodas sobre el cuerpo. Para ello se recomendaba hacer fricciones y fuerzas, cargando peso para «crujir» la cuerda y «romperle» las fibras.
Bueno, ambas son malas ideas también. Vamos por partes.
Si la cuerda es tan rígida que no puedes manejarla, antes que someterla a fricciones y cargas que la dañarán sí o sí, puedes probar a darle un breve hervor. Se va a suavizar.
Pero mejor busca una cuerda que se adapte a tus gustos en cuanto a dureza.
«Crujir» las cuerdas es otra de esas malas ideas que se adoptó como buena por algún motivo que se me escapa. Recuerdo épocas en las que, usando sobre todo cáñamo, todo el mundo apreciaba los crujidos de la cuerda al suspender o someterla a cargas.
Bien, cuando una cuerda cruje, es que se están rompiendo sus fibras. ¿Es o no es bueno? Nunca. Si una cuerda que empleas como línea de vida comienza a crujir, desata rápidamente, marca la cuerda y apártala; no vuelvas a emplearla como línea de vida.
Posiblemente resistiría aún muchos usos, pero mejor pecar de prudente que arriesgarse a un susto o accidente. Más con los recientes problemas de rotura súbita sufridos por las cuerdas de un conocido proveedor internacional.
Una buena forma de suavizar las cuerdas es utilizarlas y acondicionarlas, incluso frotarlas consigo mismas en tensión unas pocas veces, para eliminar polvillo y levantar las fibras externas. Soltará pelusa.
Quemado
Este proceso es bastante divertido, ya que consiste en pasar la cuerda sobre una llama y ver cómo arden esas pelusas y fibras que tanto afean la cuerda.
Es un proceso de curado de la cuerda; consiste precisamente en eliminar el exceso de pelusa con una llama.
Este proceso no solo desintegra lo que no queremos en la cuerda, sino que también tiene un cierto efecto «sellado», ya que el resto de la fibra que permanece en la cuerda tras quemar el fragmento sobrante no está cortado o rasgado, sino quemado: su terminación no presenta daños y su estructura interna se preserva.
Algunas recomendaciones con respecto al quemado de cuerdas de yute:
Puedes hacerlo tantas veces como necesites; si, para tu gusto, tus cuerdas tienen un exceso de pelusa, puedes pasarlas por una llama. Pero ¿cualquier llama?
No, no cualquiera. Es preferible una llama de gas (butano, propano o similar), de las que dan llama azul. Y el uso de llama de vela o de madera (llama amarillo anaranjada) no resulta tan apropiado.
Esta preferencia viene dada por la temperatura que alcanza la llama: la de gas tiene mayor potencia calorífica, pero además suele ser una llama de mayor tamaño y más fácil de controlar o regular, por lo que podemos adaptarla para cubrir todo el calibre de la cuerda.
Es un proceso que genera cierto olor; hay quien lo aprecia y hay quien lo detesta, por lo que procura hacerlo en un espacio fácil de ventilar. Igualmente, genera residuos (restos de pelusa y algo de hollín); tenlo en cuenta.
Se trata de quemar la pelusa sobrante, no de carbonizar la cuerda, por lo que debes tener cuidado. Normalmente, con simplemente acercar la llama a la cuerda verás cómo se van quemando: chisporrotea y se consume la pelusa.
Hay varias formas de ejecutar esto. Puedes pasar la cuerda sobre la llama de un quemador, una cocina o similar, desplazándola para que toda su extensión se libre de pelusa; hazlo varias veces en cada dirección, preferiblemente la primera pasada contra cuerda, la segunda a favor de su torsión, y así sucesivamente.
Si inclinas ligeramente la cuerda, de modo que la parte que ya pasó sobre el fuego quede más alta que la que aún no lo hizo, la llama tenderá a ascender y el proceso será más eficiente y controlado.
Precisamente, aprovechar la tendencia del calor a ir hacia arriba es algo que se emplea en el otro método común para «quemar cuerdas».
En este caso, colocamos las cuerdas extendidas, colgando de algún punto de sujeción, y empleamos un pequeño soplete de gas, como los que se usan en cocina o fontanería (¡no utilices un soplete de soldadura!).
Así, acercar la llama a la cuerda de abajo hacia arriba facilitará que la llama ascienda espectacularmente por toda la cuerda.
En cualquier caso, cuidado: estás manejando fuego. Manéjalo con la prudencia y las medidas de seguridad adecuadas; dañar la cuerda o perder el flequillo son accidentes comunes, pero el fuego es algo serio y los problemas pueden escalar rápidamente.
El proceso de quemado puedes llevarlo a cabo siempre que lo consideres necesario.
Limpieza posterior al quemado
Has quemado tus cuerdas, ahora tienen un bonito tono tostado y un olor característico.
No te emociones: buena parte será hollín y residuos del gas, dos cosas que no interesa tener en contacto con el cuerpo. Así que vamos a limpiar la cuerda.
Es un proceso sencillo y fácil; solamente necesitas alcohol de limpieza, el de baja graduación, y un paño. Empapa el paño y pásalo por toda la extensión de la cuerda varias veces.
El alcohol es un buen disolvente: con la fricción, los residuos irán pasando al paño y el olor se suavizará. Un consejo: la primera pasada hazla contra la dirección de torsión, la segunda a favor, y así sucesivamente.
Tras unas pasadas, la suciedad habrá pasado al paño, y la cuerda conservará cierto tono tostado y estará libre de suciedad. Déjala ventilar estirada durante unos minutos para que se evapore el alcohol. Ah, no la empapes en el proceso: el alcohol va en el paño, no se baña la cuerda.
Acondicionado
Utilizo de forma premeditada el término acondicionado y no encerado, ya que eso es lo que vamos a hacer a continuación.
Técnicamente, la cuerda, una vez limpia, está lista para su uso, pero queremos protegerla y quizás suavizar un poco su tacto o adaptar su manejabilidad a tus gustos.
Si buscas en internet, encontrarás todo tipo de consejos, desde disparates como usar grasas o productos de origen animal hasta ceras vegetales prensadas por geishas en las faldas del monte Fuji. Cada comerciante tratará de venderte «su» producto como el más tradicional y eficiente.
¿Pero qué necesitamos en esta fase del proceso?
Básicamente, dos cosas: regular la humedad interna de la cuerda y protegerla de la radiación ultravioleta. La suavidad al tacto y la manejabilidad vendrán con el uso, aunque ciertos acondicionadores ayudan.
Piensa en la cuerda de yute como algo a medio camino entre el cabello y unos jeans. Si su interior se reseca, se vuelve crespa; si está demasiado húmeda, se vuelve pesada, y, si la humedad persiste, será un hábitat maravilloso para ácaros y hongos, lo que acelera el proceso de descomposición del yute.
Por su parte, al ser un material orgánico que no renueva sus células, la acción de la luz ultravioleta es tan perjudicial como para cualquier otro material.
Entonces, aplicar un producto que cumpla ambas funciones es lo que tendremos que hacer para conservar las cuerdas.
Descartemos la cera de abeja. Mientras está en el panal, o en bloque, que es como se suele comercializar, su olor es delicioso y parece que protege bien la cuerda.
Pero no: una vez extendida, expuesta al oxígeno, se enrancia rápidamente y su olor cambia. Además actúa como una barrera oclusiva, es decir, no deja pasar la humedad, por lo que la cuerda no podrá regularse.
Lo mismo para la grasa de caballo o los materiales que son recomendados para el cuidado del cuero. Su base, precisamente grasienta, tiene el mismo efecto, e incluso algunos hacen que la cuerda «resbale», algo que, en shibari, no es recomendable: queremos que, cuando atamos, la cuerda permanezca donde la dejamos y se comporte como esperamos.
Los productos alimentarios, especialmente los aceites (coco, etc.), tampoco son recomendables: por diseño, al exponerse al oxígeno se oxidan y se enrancian. Además, sus propiedades no son las que buscamos.
Estos rechazos nos definen ya lo que sí podemos utilizar: productos cosméticos.
Si no quieres complicarte la vida, puedes acercarte al supermercado y buscar entre los que se utilizan en piel o cabello, revisando sus ingredientes y propiedades.
Si ya utilizas algún producto para acondicionar tu piel o cabello, puedes aplicarlo a tus cuerdas. Pero antes mira sus ingredientes, consulta su función y su precio.
Personalmente, utilizo desde hace años una crema hidratante para piel de marca blanca de supermercado, un euro el bote, y me cunde por años.
A lo largo de mi recorrido he probado todo: carísimo aceite de jojoba, cera de abeja, grasa de coco, manteca de karité… Con el tiempo todos presentaban algún problema, sea de disponibilidad, de ranciedad, de precio…
Con esta crema, hasta la fecha no hay problema y los resultados son muy satisfactorios.
¿Aroma? Eso queda a tu gusto y criterio: puede estar incluido en la crema acondicionadora o puedes experimentar, pero siempre con mesura y pensando si aplicarías ese producto directamente sobre tu piel.
Consejo de aplicación: toma una pequeña nuez del producto en tus manos y extiéndela desde el centro hacia los extremos de la cuerda, primero a favor y luego en contra de la torsión. De esta forma aplicarás una capa uniforme y bien distribuida, y evitaremos que se acumule en los pliegues de la torsión.
Toma crema tantas veces como necesites, pero siempre en pequeñas cantidades, y extiéndela bien; puedes probar antes en tu propia piel y ver qué tal se absorbe. Va a ser una buena referencia.
Es preferible utilizar poca crema y tener que dar más pasadas que poner un exceso en la primera vez y embadurnar la cuerda. Si esto ocurre, papel absorbente y paciencia es la forma de eliminar el exceso de producto.
Una vez que termines, deja las cuerdas colgar estiradas en un lugar fresco, bien ventilado y protegido de la luz solar directa. Una noche es suficiente. Al día siguiente ya puedes guardarlas.
Cierra los chicotes de tus cuerdas con un nudo sencillo hecho en la dirección de la torsión. No lo hagas justo en el extremo: deja unos 5 cm de cuerda. Así garantizas que los cordones se comprimen de forma homogénea y no se descompensarán cuando se les aplique tensión.
¿Cómo guardar las cuerdas?
Esto dependerá de si dispones de un espacio dedicado a tu práctica del shibari o si debes recoger todo tu material entre usos, y de la frecuencia con que las utilices.
En el primer caso, si dispones de un espacio dedicado, podemos asumir que las utilizarás con frecuencia. En tal caso, bastará con colgarlas estiradas, sin que toquen el suelo.
Como norma general, al guardar las cuerdas debemos procurar que sea en un espacio ventilado, con un nivel de humedad adecuado y protegidas de la luz solar directa. Si tienes gatos, tendrás más problemas: les encanta jugar con ellas.
Pero si no dispones de un espacio dedicado, piensa en guardarlas como si fuesen una prenda de tela vaquera, a ser posible colgadas (por ejemplo, de una percha en un armario ropero) o dobladas en un cajón.
Si el uso es relativamente frecuente, más de un par de veces al mes, puedes guardarlas dobladas, en una madeja que evite que se enreden.
Pero si el uso es ocasional o puntual, guardarlas en madeja no es la mejor idea, ya que la cuerda tenderá a conservar la forma y las curvaturas. En tal caso, puedes enrollarlas con tensión en algún objeto cilíndrico; hacer una bobina con ellas.
Nunca las guardes en una bolsa de plástico: no podrán «respirar» y la humedad, los ácaros y los hongos harán acto de presencia. Mejor una bolsa de tela. Y si las guardas en un armario, verifica que no acumule humedad o tendrás un problema. La adecuada ventilación será tu aliada.
Mantenimiento de las cuerdas
Con el tiempo, el uso o la ausencia del mismo, tus cuerdas necesitarán ciertos cuidados para volver a estar tan bonitas y manejables como a ti te gusta.
Esto es un parámetro totalmente subjetivo: depende de tus gustos, criterios, técnica, frecuencia de uso e infinidad de factores más.
Antes de cada uso, inspecciona tus cuerdas: busca hilos rotos, manchas de humedad o signos de desgaste.
¿Que las notas secas o ásperas al tacto? Pues dales un poco de crema antes de utilizarlas.
¿Que tienen exceso de pelusa? Retoma el proceso desde el quemado y como nuevas.
¿Tienen suciedad por uso? Paño con alcohol y frotar.
¿Restos de cera? Una plancha de ropa, a temperatura media, y un papel secante serán suficientes.
¿Restos orgánicos, fluidos, sangre? Utiliza desinfectantes de superficies no agresivos, como los empleados en estudios de tatuaje o clínicas dentales. Como referencia, los de base de propanol son bastante eficientes.
¿Lavadora y secadora? Mejor evitarlo: ni el agua es la mejor amiga de las cuerdas de yute, y el proceso mecanizado puede ser excesivamente agresivo. En todo caso, un lavado corto, con agua templada y jabón neutro, y las cuerdas dentro de una bolsa de lencería. Y sin centrifugado.
¿Lavavajillas, microondas, congelador? Ciertamente, no le veo sentido a utilizar estos electrodomésticos: ¿qué necesidad hay?
Secado de las cuerdas
Tus cuerdas están empapadas, sea por lavado, por uso en medio acuático o por cualquier otro motivo.
No te preocupes: no se estropean automáticamente.
Puedes secarlas en un sitio ventilado, protegido de la luz solar y en tensión. Si no las dejas en tensión y la corriges cada cierto tiempo (una vez al día o más; es algo variable), la torsión perderá consistencia, y eso, además de una pérdida de manejabilidad, también es una pérdida de seguridad.
Importante: la parte externa de la cuerda se secará relativamente rápido, pero su núcleo puede tardar bastantes más días de lo que pueda parecer. Aquí el clima local es determinante.
Aceite de hiladura (JBO)
Las siglas que todo el mundo evita. Técnicamente, JBO es Jute Batching Oil, el aceite de hiladura con que se trata la fibra de yute antes de hilarla para ablandarla y lubricarla. Por lo que todas las cuerdas de yute tienen JBO; el problema es el tipo de aceite.
Las cuerdas destinadas a uso industrial, o de fabricantes que buscan reducir costes, utilizarán aceites minerales, casi siempre derivados del petróleo. Son más baratos, pero tienen un problema: dejan en la cuerda un residuo químico cancerígeno.
La exposición por su uso en shibari es baja, pero, si podemos evitarlo, mejor.
¿Cómo verificar si tu cuerda tiene aceite de hiladura (JBO) malo?
El olor a petróleo de las cuerdas suele ser un indicativo de que estamos ante un material no recomendable, pero no es una condición excluyente. Es decir, una cuerda que no huela a petróleo puede portar residuos químicos nocivos procedentes de la fábrica.
Realmente, la única forma fiable de verificar la presencia o ausencia de restos químicos nocivos es mediante un análisis apropiado en laboratorio; algunos fabricantes y comerciantes lo ofrecen como garantía.
El fuerte olor a petróleo de algunas cuerdas suele tener otro origen: el almacenamiento y el transporte, ya que en almacenes industriales de ciertos países se emplean derivados del petróleo (gasoil) para fumigar las instalaciones como prevención ante la presencia de roedores e insectos.
¿Qué hago si mi cuerda tiene aceite de hiladura (JBO)?
Realmente, esto lo preguntan cuando la cuerda huele a petróleo, y mi primer consejo es devolverlas al vendedor y reclamar una devolución del importe pagado. Pero si esto no es posible, puedes probar a:
Hervirlas: las grasas se soltarán y flotarán en el agua. Pero la cuerda sufrirá bastante.
Inmersión en alcohol, que es un buen disolvente y se evapora rápidamente. Al menos el olor se reducirá.
Uso de otra grasa (por ejemplo, coco), ya que una grasa es el mejor disolvente para otra grasa, y retirarla con esmero. Pero el resultado posiblemente sea una cuerda aceitada.
Como nota técnica final, el uso de aceites vegetales en el proceso de fabricación suele resultar en cuerdas más «tiesas» mientras que los aceites minerales aportan más «flacidez» a la cuerda. Es un dato no verificado al 100 %.
Y si te preocupan las cuestiones ambientales y de equidad, no te creas que un aceite vegetal es «mejor» en este sentido. Sobradamente conocidos son los problemas que generan los cultivos intensivos de palma, soja y otras hierbas para usos industriales.
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